БЭС:
Большой
Советский
Энциклопедический
Словарь

Термины:

МЕЩАНСКАЯ ДРАМА, жанр драма-тич. произведений.
МЛАДОАФГАНЦЫ, участники нац. патриотич. движения.
МОРАЛЬ (лат. moralis - нравственный, от mos, мн. ч. mores - обычаи, нравы, поведение).
МУДАНЬЦЗЯН, город на С.-В. Китая, в пров. Хэйлунцзян.
НАМПХО, город на С.-З. КНДР, в пров. Пхёнан-Намдо.
КРАСНАЯ ГОРБАТОВСКАЯ ПОРОДА крупного рогатого скота.
НИЖНИЕ ПЛАНЕТЫ, две большие планеты Солнечной системы - Меркурий и Венера.
ОБМЕН ТЕЛЕГРАФНЫЙ, суммарное количество телеграмм.
ОРЕНБУРГ (с 1938 по 1957 - Ч к а л о в), город, центр Оренбургской области РСФСР.
ПАНАМЕРИКАНСКИЙ COЮЗ, создан в 1889 на 1-й Панамериканской конференции.


Фирмы: адреса, телефоны и уставные фонды - справочник предприятий оао в экономике.

Большая Советская Энциклопедия - энциклопедический словарь:А-Б В-Г Д-Ж З-К К-Л М-Н О-П Р-С Т-Х Ц-Я

240186832560058839381 В 19-20 вв. жанровая система в лирике размывается и понятие О. выходит из употребления, появляясь в поэзии лишь эпизодически ("Ода революции" В. В. Маяковского ).

С 17 в. в зап.-европ. странах термин "О." стал обозначать и вокально-инструментальное муз. произведение, написанное для придворных праздников, в честь к.-л. события или знатного лица. В Англии такие произв. были близки кантате (Г. Пёрселл, Г. Ф. Гендель и др.), в Германии наряду с кантатоподооными О. (И. С. Бах, "Траурная ода"; Л. Бетховен, финал 9-й симфонии) создавались и О. в виде песен с сопровождением. В последующее время возникали О. для самых различных составов, в т. ч. и чисто инструментальные; среди их авторов - Л. Керубини, Ф. Давид, Ф. Лист, Ж. Визе, И. Ф. Стравинский, С. С. Прокофьев ("Ода на окончание войны" для 8 арф, 4 флейт, контрабасов, духовых и ударных инструментов, 1945). М. Л. Гаспаров (О. в поэзии).

ОДА (Oda), город на Ю. Ганы, в Восточной обл. 40,7 тыс. жит. (1970). Ж.-д. станция. Деревообр. пром-сть.

ОДАВАРА, город в Японии, на Ю.-В. о. Хонсю, в префектуре Канагава. 157 тыс. жит. (1970). Ж.-д. узел. Центр хим. пром-сти (взрывчатые вещества, целлулоидные изделия и др.). Металлургия, маш.-строит, пром-сть, в т. ч. автосборка; произ-во кино-, фотоаппаратуры; домостроит. комбинат, предприятия лёгкой пром-сти. Крупные оранжереи.

ОДАРЁННОСТЬ, высокий уровень развития способностей человека, позволяющий ему достигать особых успехов в той или иной сфере деятельности. Различают общую и спец. О., или общие и спец. моменты в О. Так, общая умственная О. проявляется в овладении всеми видами деятельности, для успешного осуществления к-рых необходимы определённые умственные качества. Спец. О. связана с различными видами деятельности, в к-рых она более всего раскрывается (О. математическая, техническая, музыкальная, изобразительная, поэтическая и др.). Осн. признаками высокой О. являются: раннее проявление способностей, быстрый темп усвоения знаний, формирование умений и навыков в к.-л. деятельности, склонность и интерес к ней, элементы оригинальности, творчества в деятельности. См. также ст. Способность и лит. при ней.

ОДЕЖДА, искусственные покровы человеческого тела. О. в широком смысле слова включает также головные уборы, обувь, перчатки и т. д. Украшения лишь дополняют О.

Наряду с жилищем О. возникла как одно из основных средств защиты от разнообразных внешних воздействий. Нек-рые бурж. учёные признают эту утилитарную причину происхождения О., но многие занимают идеалистич. позиции и выдвигают как основные причины чувство стыда, эстетич. побуждения (О. якобы возникла из украшений), религ. и магич. представления и т. д.

О.- одно из древнейших изобретений человека. Уже в памятниках позднего палеолита обнаружены кам. скребки и костяные иглы, служившие для обработки и сшивания шкур. Материалом для О., кроме шкур, были листья, трава, древеская кора (напр., тапа у жителей Океании). Охотники и рыболовы использовали рыбью кожу, кишки сивуча и др. мор. животных, птичьи шкурки. Научившись в эпоху неолита искусству прядения и ткачества, человек использовал первоначально волокна дикорастущих растений. Происшедший в неолите переход к скотоводству и земледелию позволил использовать для изготовления тканей шерсть домашних животных и волокна культурных растений (льна, конопли, хлопка).

Шитой О. предшествовали её прототипы: первобытный плащ (шкура) и набедренное прикрытие. От плаща берёт начало разного рода плечевая О.; впоследствии из неё возникли тога, туника, пончо, бурка, рубаха и т. п. От набедренного прикрытия произошла поясная О. (передник, юбка, штаны).

Простейшая древняя обувь - сандалии или кусок шкуры животного, обернутый вокруг ноги. Последний считается прототипом кожаных моршней (поршней) славян, чувяк кавказских народов, мокасин амер. индейцев. Для обуви использовались также древесная кора (в Вост. Европе) и дерево (башмаки у нек-рых народов Зап. Европы).

Головные уборы, защищая голову, уже в древние времена играли и роль знака, указывавшего на социальное положение (головные уборы вождя, жреца и пр.), и были связаны с религ.-магич. представлениями (напр., изображали голову к.-л. животного).

О. обычно бывает приспособлена к условиям географич. среды. В разных климатич. зонах она различается по форме и материалу. Древнейшая О. народов зоны тропич. леса (в Африке, Юж. Америке и т. д.) - набедренная повязка, передник, покрывало на плечи. В умеренно холодных и арктич. областях О. закрывает всё тело. Северный тип О. подразделяется на умеренно северный и О. Крайнего Севера (последняя - сплошь меховая). Для народов Сибири характерны два вида меховой О.: в приполярной зоне - глухая, т. е. без разреза, надеваемая через голову (у эскимосов, чукчей, ненцев и др.), в таёжной полосе - распашная, имеющая разрез спереди (у эвенков, якутов и др.). Своеобразный комплекс О. из замши или дублёной кожи сложился у индейцев лесной полосы Сев. Америки: у женщин - длинная рубаха, у мужчин - рубаха и высокие ноговицы. Формы О. тесно связаны с хоз. деятельностью человека. Так, в глубокой древности у народов, занимавшихся кочевым скотоводством, сложился особый тип О., удобной для верховой езды,- широкие штаны и халат у мужчин и женщин.

В процессе развития общества усиливалось влияние на О. различия обществ, и семейного положения. Дифференцировалась О. мужчин и женщин, девушек и замужних женщин; возникла будничная, праздничная, свадебная, погребальная и др. О. По мере разделения труда появились разнообразные виды профессиональной О. Уже на ранних этапах истории О. отражала этнич. особенности (родовые, племенные), а в дальнейшем и общенациональные (что не исключало локальных вариантов).

В О., как правило, проявляется социально-экономич. неравенство различных классов. Так, напр., в О. феодалов, крестьян, духовенства существовали резкие различия в материале, украшениях, а часто и в покрое.

Удовлетворяя утилитарные запросы общества, О. в то же время выражает и его эстетич. идеалы. Художеств, специфика О. как вида декоративно-прикладного искусства и художественного конструирования обусловливается гл. обр. тем, что объектом творчества является сам человек. Образуя с ним зрит, целое, О. не может быть представлена вне своей функции. Свойство О. как предмета сугубо личного определило в её создании (моделировании) учёт пропорциональных особенностей фигуры, возраста человека, а также частных деталей его внешности (напр., цвета волос, глаз). В процессе художеств, решения О. эти черты могут подчёркиваться или, наоборот, смягчаться. Эта непосредств. связь О. с человеком породила активное участие, даже соавторство потребителя в утверждении и развитии её форм. Являясь одним из средств воплощения идеала человека той или иной эпохи, О. выполняется в соответствии с её ведущим художеств, стилем и его частным проявлением - модой. Сочетание компонентов О. и предметов, её дополняющих, выполненных в едином стиле и художественно согласованных между собой, создаёт ансамбль, наз. костюмом. Осн. средством образного решения в О. является архитектоника. При создании композиции О. используются принципы симметрии или асимметрии, нюанса или контраста, варьируются ритмы. Учитывается соразмерность О. и её частей человеку (масштабность). В число художеств, средств О. входят также фактура, цвет, рисунок материала, его отделки (лент, кружев, меха, фурнитуры - пуговиц, пряжек). Специфич. средство художеств, выразительности О.- её способность видоизменяться в связи с движением человека, что вызывает динамич. связи всех элементов композиции О. Г. С. Маслова, М. Н. Мерцалова, И. А. Андреева.

История стилей одежды. К числу древнейших О., испытавших влияние эстетич. норм, относятся О. Др. Египта. В эпоху Ср. царства (ок. 2050 - ок. 1700 до н. э.) в мужской О. (схенти - набедренная повязка из прямого куска ткани) и женской (каяазирис - прямая рубашка на лямках) применялись драпировки. В эпоху Нового царства (ок. 1580 - ок. 1070 до н. э.) с достижением совершенства в изготовлении тончайших тканей (льняных и хл.-бум.) распространилась плиссированная О. (калазирис, превращённый в юбку на помочах) с присущей ей графич. чёткостью прямых линий. О. из тонких тканей различных цветов, нередко украшенная вышивкой, была привилегией господств, класса. Рабы носили О. из грубого холста или кожи.

В Др. Греции осн. видами мужской и женской О. были хитон и гиматий (в виде прямоугольного куска ткани; О. только свободного грека), придававшие облику человека оттенок величавой простоты. Они изготовлялись из эластичных шерстяных или льняных тканей (гл. обр. белых), выявлявших гибкость тела. Обладая живописной,меняющейся светотеневой игрой, др.-греч. О. не утрачивала чёткости композиц. схемы, осн. узлы к-рой акцентировались застёжкой, поясом и т. д. О. рабов обычно состояла из экзомиса - куска прямой грубой ткани, скреплённого на талии и левом плече тесьмой. Обувью служили сандалии с ремнями, высоко обвивавшими голень, башмаки из цветной кожи, украшенной вышивкой. Форма О. у древних римлян, как и у древних греков, создавалась драпировками (крой ещё был мало развит), отличавшимися, однако, большей громоздкостью. Осн. верхней мужской О. свободных граждан была тога (кусок ткани в форме полукруга или овала). Роль нижней мужской и женской О. выполняла туника. В женском костюме поверх неё надевались стола (широкая длинная О. типа хитона) и палла (подобная гиматию).

В Византии с утверждением религ. аскетизма и утратой интереса в пластич. иск-вах к объёмному началу силуэт О. аристократии, сохранявшей элементы рим. костюма, стал жёстким, столпообразным, нивелирующим формы тела, а ткани (шёлковые, парчовые) плотными, тяжёлыми, с крупным плоскостным рисунком.

У многочисл. племён, заселивших терр. Европы после падения Рим. империи (5 в.), существовал принципиально иной подход кО.,к-рая должна была не окутывать тело, а воспроизводить его формы, давая человеку возможность легко двигаться. Так, у народов, пришедших с С. и B.J осн. частями О. были груботканные штаны и рубашка. На их основе сложился такой тип О., как трико, занимавший на протяжении неск. столетий гл. место в европейском костюме. О разнообразии, форм европейской О. романского периода судить трудно ввиду недостатка сохранившихся образцов. Полное представление имеется лишь о костюме Франции, отличавшемся сдержанностью и простотой форм. Костюм феодала, формировавшийся под влиянием рыцарских доспехов, включал короткие штаны-брэ, рубашку-шенс, поверх к-рой носили удлинённую узкую О. (блио) с большими боковыми разрезами. Щенс и блио делали из тканей разных цветов. Верхней О. служил плащ. В женском костюме заметно проявилось римско-визант. влияние.

В 14-15 вв. в Зап. Европе развитие навыков черчения привело к созданию всех видов покроев, существующих и ныне. Совершенствованию кроя способствовало также постижение пластических свойств тканей и зависимости формы О. от расположения нитей на той или иной её части. Эти достижения сыграли значит, роль в возникновении конструктивно-чёткой, графически-изысканной по силуэту О. феодалов и горожан. Мужской костюм этого времени состоял из рубашки, узкой безрукавной куртки-жипон, к к-рой привязывали тесёмками узкие, длинные, обтягивающие ноги штаны-чулки (шоссы). Плотно облегала фигуру, подчёркивая талию, и верхняя О.- котарди (типа удлинённой куртки с низкорасположенным поясом), жакет (в виде короткой куртки; в 15 в.- с расширенными вверху рукавами). Женское платье к сер. 15 в. обрело предельно высокую линию талии, остроугольный (утончающий фигуру) глубокий вырез, отделанный широким воротником, узкие длинные рукава и асимметрично задрапированную (только с левой стороны) юбку, к-рая, расширяясь книзу, сзади переходила в длинный шлейф. Женский и мужской костюмы к сер. 15 в. всецело подчинились канонам готич. стиля (см. Готика). Удлинённые пропорции силуэта О., высокий, конусообразный головной убор (у женщин он достигал 70 см высоты), остроносая обувь делали фигуру зрительно гибкой и динамичной. Крест, костюм также находился под влиянием готич. стиля, но грубые ткани, из к-рых его изготовляли, сделали его мешковатым и придали ему иные пропорции. Эти различия между О. горожан и крестьян в дальнейшем усилились.

В Италии эпохи Возрождения, к кон. 15 в., силуэт костюма претерпел резкие изменения. Общей особенностью мужской и женской О. сделались спокойные, крупные формы, пропорции к-рых сообщили фигуре устойчивость и монументальность. Для женской О. стали характерны естественно располагающаяся линия талии, пышные рукава, широкая, спадающая свободными складками юбка; весомость женскому облику придавали и сами ткани (напр., атлас, бархат в аристократич. О.) - плотные и тяжёлые, отличавшиеся сочностью красных, зелёных и синих тонов.

С 16 в. образцом начал служить исп. костюм на жестких прокладках и металлич. частях. Элементы мужского костюма: хубон (лиф с пришитой к его низу расклёшенной полосой ткани - баской и высоким стоячим воротом, заменённым в кон. 16 в. широким гофрированным воротником), ропилью (удлинённая куртка с откидными фальшивыми рукавами), кальсес (короткие штаны) - делали на двойной подкладке, набитой ватой или конским волосом. О. на такой подкладке ограничивала движения, подчёркивая тем самым чопорную манеру держаться исп. грандов. Осн. верхней О. были плащи различных форм и размеров. Головным убором служил плоский, низкий берет, заменённый в сер. 16 в. высокой шляпой. Женское платье, туго натянутое на металлич. корсет и плотную нижнюю юбку с металлич. обручами, производило впечатление футляра строго геометризированной формы.

В 17 в., в период расцвета абсолютизма, ведущая роль в области костюма перешла к Франции, создавшей пышную, изобилующую украшениями аристократич. О., всецело подчинённую этикету королевского двора. В 1-й пол. 17 в. дворянский мужской костюм, утративший каркас, состоял из пурпуэна (аналогичного по покрою исп. хубону, но с отложным воротником), шоссов (прямых штанов, закрывавших колени), шёлковых чулок и сапог или туфель на каблуках. Мягкость свободных, но выявляющих силуэт фигуры контуров, яркость гармонично сочетающихся цветов тканей придавали костюму живописность - черту, предвосхитившую стиль барокко в О. К сер. 17 в. пурпуэн заменила курточка-бра-сьер с короткими рукавами, из-под к-рых спускались рукава рубашки, перехваченные лентами; поверх коротких шоссов (типа шаровар) надевали широкие, как юбка, штаны-рэнгравы, отделанные по низу бахромой. Обилие ткани, лент, кружев скрывало очертания фигуры, превращая костюм в непрерывную игру цветовых пятен, света и тени, характерную для зрелого барокко. В 1660-е гг. была создана новая О. на основе военной - длинный полуприлегающий жюстокор с рукавами до локтя, в чёткости конструкции к-рого заметно веяние классицизма. Все последующие изменения аристократического мужского костюма 17 в.- варианты жюстокора и шоссов. Буржуазия в О. стремилась подражать дворянству. Франц. женский дворянский костюм по мере своего развития изменялся не так часто, как мужской. Парадность женской О. в 1-й пол. 17 в. (до 40-х гг.) усиливалась введением пышных рукавов и юбки, большого белого воротника, отделанного кружевом. К кон. 17 в. мода на тонкую, стянутую металлич. корсетом талию привела к контрасту между геометризированно-жёстким, суживающимся книзу лифом и мягкими, широкими рукавами и юбкой, в чём своеобразно проявился классицистич. принцип ясности конструкции. Женский костюм буржуазии 17 в. обладал такими особенностями, придававшими ему практичность и подчёркнутую аккуратность, как отсутствие каркаса, белизна фартука и чепца.

К ст. Одежда. 1. Мужская древнеегипетская одежда - схенти. (Статуя Пербернофрета. Ок. 2450 до н. э. Египетский музей. Берлин.) 2. Мужская и женская одежда древнеегипетской знати. ("Тутанхамон и царица Анхесенамон". Рельеф на крышке ларца. Новое царство. Египетский музей. Каир.) 3. Древнегреческая женская одежда - хитон и гиматий-хламидион. [Статуя Артемиды (из Габий). 4 в. до н. э. Лувр. Париж.] 4. Мужская древнегреческая одежда - гиматий. (Статуя Демосфена работы Полиевкта. Ок. 280 до н. э. Римская копия. Ватиканские музеи. Новый корпус. Рим.) 5. Древнеримские одежды: тоги мужчин, столы и па л лы женщин, туника ребёнка. (Рельеф "Алтаря мира" Августа в Риме. 13-9-е годы до н. э.) 6. Византийская аристократическая одежда. ("Императрица Феодора с приближёнными". Мозаика церкви Сан-Витале в Равенне. Ок. 547.) 7, Персидская одежда. (Рельеф т. н. саркофага Александра. 4 в. до н. э. Археологический музей. Стамбул.) 8. Древнерусская княжеская и монашеская одежда. (Миниатюра рукописи "Житие Сергия Радонежского". 16 в. Библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва.) 9. Одежда варвара. (Фрагмент рельефа колонны Траяна в Риме, 111 - 114.)

При определённой однотипности европ. гор. костюма 17 в. отд. страны выработали в значит, мере самостоят, решения. В Испании возник придворный женский костюм, громадные формы каркаса которого, а также контрасты в сочетании цветов, асимметрия в расположении рисунка ткани и отделки делали его броским, эффектно декоративным. В буржуазных кругах Англии под влиянием пуританизма сформировался костюм практичных, небольших форм, отличающийся изысканностью классицистически-строгих линий.

Образование единых форм европ. гор. костюма протекало особенно интенсивно в 18 в. Образцом для всей Европы оставался франц. костюм, в свою очередь испытавший нек-рое влияние англ. О. Определившийся во 2-й пол. 17 в. тип дворянской мужской О. сохранялся в 18 в. Изменялись только силуэт и отд. детали. Так, в 1-й пол. 18 в. жюстокор (его называли аби) делали более плотно прилегающим до талии, а в боковые швы спинки (вниз от талии) вставляли складки, расширяя тем самым силуэт в боках настолько, что мужской костюм получал сходство с женским платьем. Такое композиц. решение сложилось под влиянием рококо. Со временем возникло стремление к изысканной строгости силуэта, связанное с новым этапом в иск-ве классицизма (отказ от пышных фалд аби, плавное сужение его передних пол книзу). В 1770-х гг. появилась ещё более узкая О.- фрак, родиной к-рого была Англия. Во 2-й пол. 18 в. увеличилось кол-во видов верхней О., возникли прообразы пальто 19-20 вв.- редингот (типа длинного сюртука) и каррик (двубортная О. с 2 или 3 широкими воротниками, покрывавшими плечи), происхождение к-рых также связано с Англией. В 1-й пол. 18 в. мужскую модную О. делали из шёлка, бархата, а для зимы- из сукна. Цвета их были яркими и насыщенными. Во 2-й пол. 18 в. носили О. гл. обр. из шерстяных тканей, вначале светлых, нежных, а позже тёмных, тусклых тонов. В женской аристократич. О. 18 в. по-прежнему использовался каркас (в форме т. н. панье - корзины, покрытой волосяным или полотняным чехлом), но теперь на его основе создавался динамичный костюм, изысканно-чувственный характер к-рого отвечал эстетич. принципам рококо. Платье 1720- 1740-х гг., с крупными формами, оттенёнными низким декольте, почти не подчёркивало фигуры; внимание сосредоточивалось на лице, шее и руках, казавшихся хрупкими среди кружевных оборок. Талия, слегка намеченная спереди, на спинке исчезала в широких складках свободно падающей ткани, переходящих в шлейф. Подвижная, полная трепетных светотеней, эта масса ткани контрастировала с гладкой, свободно лежащей на панье юбкой, получавшей при ходьбе динамич. волнообразные складки. В 1750-60-х гг., с развитием стиля рококо, костюм уменьшился в ширине и длине и обрёл обилие драпировок, складок, рюшей. Материалом служили лёгкие ткани (тафта, тонкий атлас), нежных полутонов (жёлтого, голубого, зелёного), с мелким рисунком (букеты, гирлянды, цветы и др.). Светлые цвета этой О. гармонировали с белыми чулками и изящной светлой обувью на высоких изогнутых каблуках. Существенные изменения произошли в женском костюме в 1780-е гг. в связи с англ, влиянием. Из употребления вышло панье, и в костюме стали доминировать спокойные линии.

Период Великой франц. революции был отмечен появлением костюма якобинцев, сыгравшего гл. роль в становлении европ. мужского костюма 19 в. Он состоял из длинных панталон, короткой курткикарманьолы, рубашки, нередко со свободно повязанным галстуком-шарфом, и красного фригийского колпака. В последующие годы классицистич. направление привело сначала к заимствованию видов антич. О., азатем к созданию на их основе оригинальных форм. Так, получили распространение женские платья ясных пропорций и плавных линий, с высокой талией и длинной юбкой, суженной спереди и свободной, образующей шлейф сзади. Эти платья, выполнявшиеся гл. обр. из тонкого белого хл.-бум. муслина, носили с цветными шерстяными шалями, игравшими роль антич. гиматиев и палл.

Процесс образования единого европ. гор. костюма завершился в 19 в. Развитие массового произ-ва дешёвой О. привело к тому, что модные костюмы стали достоянием широких слоев города, а со 2-й пол. 19 в. и деревни. Характерной особенностью моды было и то, что осн. её влияние распространялось на костюм женщин (в феод, эпоху мужской костюм занимал доминирующее положение и изменялся чаще, чем женский). Гегемоном в области женской моды оставалась Франция. Англия сохраняла первенство по созданию мод мужского костюма. Утверждение значения мужчины-дельца в жизни бурж. об-ва определило становление мужского костюма 19 в. Костюм делового человека 1-й пол. 19 в. из шерстяных тканей сдержанных тонов включал редингот, жилет и длинные панталоны. Каждодневной О. служил также фрак. Его носили со светлыми панталонами и жилетом. Неотъемлемыми элементами костюмов были шляпа-цилиндр и перчатки. Для костюма 1-го десятилетия 19 в. характерны классицистич. простота и строгость линий; в 1820-30-е гг. повседневная О. под влиянием романтизма обрела черты ср.-век. костюма: пышные вверху рукава, тонкая талия. Демократизация мужской О., начавшаяся в эпоху Великой франц. революции, была особенно заметна во 2-й пол. 19 в. Почти полностью вышли из употребления элементы костюма, связанные с эстетич. традициями феод, прошлого,- рубашка с рюшами и кружевами, жилет из парчовой ткани и т. п. С 1850-х гг. обязательной частью гардероба светского человека и буржуа стала "визитка" (разновидность редингота). Её носили с брюками из чёрной ткани в серую полоску. Фрак превратился в самую парадную О.- знак привилегии богатых людей. Как повседневная О. в быт вошёл прямой, нивелирующий фигуру пиджак. Пиджак, жилет и брюки образовали классич. триаду костюма, изготовляющуюся начиная с 1860-х гг. преим. из одной ткани тёмных тонов. Головными уборами были фетровая шляпа или чкотелок" с небольшими полями (вытеснившие цилиндр), а летом - соломенная шляпа (канотье). В женском гардеробе в начале 19 в. с утверждением ампира появились лёгкие прозрачные платья на плотных чехлах, а затем из тяжёлых, плотных тканей, придававших силуэту линейную чёткость. К 1830-м гг. романтизм поспособствовал формированию женственно-хрупкого силуэта О. Он создавался очень тонкой (стянутой корсетом) талией, занявшей естеств. место и контрастировавшей с сильно расширенными рукавами и юбкой. Модными стали туфли без каблуков, с квадратным носком, зрительно сокращавшим размер ступни. Художеств, кризис прикладных иск-в во 2-й пол. 19 в. в О. проявился в стремлении к украшательству и увлечению псевдостилями (особенно псевдорококо; снова вошёл в употребление каркас, т. н. кринолин). Вместе с тем освобождение от строгих стилевых норм дало возможность более широкого поиска новых форм, связанных с выдвинутыми бурж. эпохой требованиями удобства и практичности. Основным законодателем мод стал художник-модельер III. Ворт, организовавший в Париже первый в истории дом моделей. В 1870-е гг. отказ от каркаса привёл к созданию костюма, в к-ром гладкий длинный лиф сочетался с почти прямой юбкой с драпированным тюником (декоративной короткой юбкой). Движение ткани тюника (на спинке) начиналось в одной точке, подчёркнутой бантом и небольшим турнюром (подкладкой в виде подушки), и переходило в шлейф. Такое ритмическое решение, придававшее костюму динамич. остроту, было художеств, достижением времени. В кон. 1870-х гг. уменьшившийся объём костюма позволил делать прямые полуприлегающие пальто. Возник "короткий костюм" (т. е. костюм без шлейфа) для улицы и путешествий. Существенной причиной распространения практичной, скромной и простой О. было появление женщин-служащих. В их костюме сказалось тяготение к тёмным тонам, подражание мужской О. (крахмальные воротники, манжеты, галстуки). Некоторое единство художественного замысла, существовавшее в костюме 1870-х гг., исчезло в 1880-е гг. Сложные линии, крупные, аляповатые отделки, нагромождение форм, отсутствие конструктивности свидетельствовали о низком художественном качестве О. этого времени. В 1890-е гг. в О. нашёл отклик стиль модерн с его претенциозной замысловатостью форм. Расширенная книзу юбка получила форму "клёш", корсет придал фигуре S-образную линию изгиба.

В 20 в. технич. прогресс и связанные с ним изменения условий жизни (в частности, рост её темпов), а также развитие швейной промышленности открыли новый этап в истории костюма. В течение первого десятилетия мужской костюм изменился с распространением езды на мотоцикле и автомобиле: появились короткие брюки, куртки, цветные рубашки, кепи. На небольшие приёмы вместо фрака стали надевать смокинг (однобортный пиджак с шёлковыми лацканами). Со второго десятилетия 20 в. большинство мужчин начало носить готовый стандартный костюм единообразного покроя. Для периода 1-й мировой войны 1914-18 были характерны закрытые пиджаки типа френча